Как восстановить и как покрасить чугунную батарею Демонтаж радиатора, отжиг, очистка, переборка, грунтовка и окрашивание

Содержание

• 1 Проблемы
• 2 Задачи
• 3 Реализация
  • 3.1 Демонтаж
  • 3.2 Отжиг
  • 3.3 Очистка
  • 3.4 Переборка
  • 3.5 Грунтовка
  • 3.6 Покраска
    • 3.6.1 Особый случай
• 4 Заключение

Эта статья о том, как полностью восстановить и как покрасить чугунную батарею. Однако мы не ограничимся простым нанесением нового слоя краски поверх наслоений старых: наша цель — привести старый отопительный прибор в состояние абсолютно нового. О том, как это сделать с минимальными финансовыми затратами, читайте дальше.

Покраска восстановленной батареи.

Проблемы

После двух-трех десятилетий эксплуатации чугунного радиатора он часто начинает страдать от нескольких видов, используя медицинские термины, функциональных расстройств;

• Медленная циркуляция воды в крайних секциях приводит к тому, что они постепенно заиливаются частицами песка, ржавчины и окалины. В отсутствие регулярной промывки (заметьте, не ежегодной промывки системы отопления компрессором, которая эффективно очищает лишь разводку и стояки, а именно промывки самого отопительного прибора) ил за пару десятилетий приобретает прочность камня.

Соответственно, вся батарея или ее часть перестает отдавать тепло из-за остановки циркуляции;

Промывка? Не, не слышали.

• Многочисленные циклы нагрева и охлаждения, сопровождающиеся изменениями линейных размеров секций, постепенно приводят к тому, что паронитовые межсекционные прокладки утрачивают эластичность. При очередном охлаждении и сопутствующем ему сжатии секций на прокладках появляются первые капли воды. Через несколько лет течи становятся массовыми, и межсекционные соединения обрастают неопрятными потеками ржавчины;

Течь между секций.

• Многократная покраска чугунных батарей отопления превращает их поверхность в нечто, сильно напоминающее лунный рельеф: наслоения краски с перекрывающими друг друга потеками выглядит откровенно неопрятно;
• Кроме того, окраска чугунных батарей часто выполняется с использованием обычных красок для атмосферных условий или для интерьеров — алкидной эмали ПФ-115, масляных красок МА-15 и МА-25. Они не предназначены для эксплуатации при температурах выше +60 градусов; через несколько лет некогда белоснежный радиатор превращается в желтый.

Задачи

Итак, наша задача сводится к следующему:

Удалить отложения из внутренних каналов секций и из коллекторов;

Зачистить поверхность секций от старой краски;

Поменять прокладки;

Заново покрасить радиатор.

Реализация

Этапы восстановления радиатора.

Демонтаж

Демонтаж радиатора своими руками начинается со сброса стояков: чугунные радиаторы крайне редко комплектовались отсекающими вентилями на подводках.

Сброс стояков тоже выполняется в строго определенном порядке.

Чтобы осушить стояк в доме нижнего розлива (то есть дома, в котором и подача, и обратный трубопровод отопления находятся в подвале), необходимо:

Ориентируясь по подъездам (их нижние марши выдаются в подвальное помещение), найти стояк отопления, к которому подключен нужный отопительный прибор;

Перекрыть вентиль на нем;

Перекрыть два соседних стояка — справа и слева;

Частично отвернуть заглушку на стояке и дождаться падения напора на ней;

Задача сильно упростится, если стояки оборудованы сбросниками.

Поочередно приоткрыть вентиля на соседних стояках, чтобы выявить парный вашему;

Открыть полностью вентиль, манипуляции с которым не вызвали увеличения напора струи из-под заглушки на вашем стояке;

Закрыть полностью вентиль на другом стояке;

Вывернуть заглушки для сброса парных стояков.

Для демонтажа чугунной батареи нужно:

Согнать контргайки по резьбам на подводке до их окончания;

Если подводка к вашему радиатору выглядит так же, отжиг резьбы обязателен.

Согнать вслед за гайками проходные радиаторные пробки. Они откручиваются газовыми ключами №2 — №4. Если пробка не страгивается с места, не прикладывайте чрезмерных усилий, а нагрейте ее теми же феном или горелкой, после чего резьба отвернется гораздо легче;

Снять батарею с кронштейнов;

Уложив ее на пол, отвернуть глухие пробки. Не забудьте: они имеют левые резьбы, откручивать которые нужно по часовой стрелке.

Проходные и глухие пробки имеют противонаправленные резьбы.

Отжиг

Отжечь сразу несколько многосекционных радиаторов удобнее всего в костре: фен, горелка или паяльная лампа растянут нагрев всех секций до вишневого свечения на десятки часов.

Инструкция по отжигу предельно проста:

• Батареи складываются домиком;
• В центре домика разводится костер. Пламя поддерживается не менее 1,5 — 2 часов: все секции и, главное, их содержимое должны прокалиться до 700 — 800 градусов;
• Затем радиаторы остывают естественным образом в течение 2 — 4 часов. Ни в коем случае нельзя класть их в снег или поливать водой: резкий перепад температур может привести к появлению трещин.

Очистка

После прогрева залежи ила в каналах и коллекторах секций полностью разрушены; однако их останки нужно удалить из радиаторов. Для этого:

• Батарея разбирается радиаторным ключом на отдельные секции. После отжига эта операция требует минимальных усилий: прикипевших ниппелей можно не опасаться;
• Затем каждая секция простукивается деревянной киянкой в вертикальном положении. Высыпающиеся из нее песок и ржавчина — это остатки ранее забивавшего ее ила.

В процессе прогрева старая краска полностью выгорает, оставляя на поверхности чугуна лишь тонкий слой копоти. Поскольку покраска батарей — чугунных или любых других — требует зачистки основания, мы очищаем поверхность обычной металлической щеткой. Зачистка каждой секции занимает не более двух-трех минут.

Остатки старого покрытия зачищаются металлической щеткой.

Переборка

Теперь нам нужно заново собрать секции в отопительный прибор. Поскольку старые прокладки выгорели, требуется их замена.

Цена новой паронитовой прокладки для чугунной батареи более чем невелика — от 1,3 рубля за штуку.

Паронитовые межсекционные прокладки.

Однако вместо жесткого паронита, требующего большого усилия для сжатия, лучше использовать самодельные прокладки, вырезанные из старой автомобильной камеры.

Они вырезаются обычными ножницами:

Камера разрезается по окружности, превращаясь в плоскую полосу;

Ниппель прикладывается к листу резины и обводится ручкой;

Затем середина будущей прокладки вырезается ножницами с острыми кончиками лезвий;

Наконец, прокладка обрезается по кругу. Ширина ее ободка должна быть равной примерно 10 миллиметрам: при стягивании секций резина расплющивается, и если сделать прокладку шире, то ее края будут выступать за пределы секций.

После установки прокладок  ниппели стягиваются поочередно, по одному обороту за раз. Важно избежать перекосов, которые могут привести к заклиниванию резьбы или даже разрыву ниппеля.

Схема переборки радиатора.

Грунтовка

Как правильно красить батареи чугунные, обеспечив максимальное сцепление краски с основанием? Очевидно, стоит начать с грунтовки. Производители чугунных радиаторов поставляют их с покрытием антикоррозийным грунтом ГФ-021; для нас он тоже станет оптимальным выбором.

Антикоррозийный глифталевый грунт ГФ-021.

Грунтовка разбавляется до рабочей вязкости, соответствующей консистенции жирного молока, сольвентом и наносится обычной кистью в один слой. Время сушки при комнатной температуре составляет от 30 минут до часа.

Грунт наносится максимально тонким слоем; потеки тут же подбираются кистью. Засохшие неровности грунтовки удаляются мелкой наждачной бумагой, после чего участок грунтуется повторно.

Покраска

Чем покрасить чугунные батареи для получения максимальной стабильности цвета?

Любой краской, в описании которой присутствует слово «жаростойкая». Вот несколько примеров.

Название Краткое описание Стоимость Dufa Aqua-Heizkorperlack Водная 435 рублей/ 0,75 л Текс Профи для радиаторов Пентафталевая, разбавляется уайт-спиритом 300 рублей/0,55 л Tikkurila Termal Силиконовая на водной основе 640 рублей/0,33 л

Силиконовая Тиккурила Термал.

Как красить чугунные батареи, чтобы не получить потеков? Разбавленная до уже знакомой нам консистенции жирного молока краска наносится двумя-тремя максимально тонкими слоями с промежуточной просушкой.

Инструмент — кисть со средним ворсом и максимально прочной гильзой. Если вы, удерживая ворс и потянув за ручку, вырвали несколько волосков — значит, они будут оставаться и на окрашенной поверхности.

На фронтальные поверхности секций краску лучше наносить, уложив батарею горизонтально — так будет меньше потеков. Тыльная поверхность окрашивается аналогично; по понятным причинам радиатор переворачивается только после полной просушки.

После высыхания каждого слоя радиатор осматривается на предмет потеков; все обнаруженные дефекты тут же зачищаются мелкой наждачной бумагой. Последний слой не шлифуется.

В результате мы должны получить равномерное покрытие без просветов и потеков.

Особый случай

В промышленных условиях к покрытиям отопительных приборов могут выдвигаться особые требования, которые, соответственно, требуют применения особых материалов.

Вот несколько примеров экзотических красок, редко используемых в быту.

• Электропроводная краска Zinga представляет собой дисперсию цинкового порошка в стойком к атмосферным воздействиям лаке. После просушки она обеспечивает максимально долговечную и прочную антикоррозионную защиту, переносящую длительный контакт с агрессивными средами;

На фото — упаковка краски Зинга бельгийского производства.

• Огнезащитные краски по металлу Полистил при нагреве вспучиваются и образуют на окрашенной поверхности толстое покрытие с низкой теплопроводностью и огнестойкостью до 90 минут;
• Антикоррозионная краска Церта способна переносить без изменения цвета и прочих характеристик нагрев до 900 градусов. Она может использоваться для окраски радиаторов парового отопления, паропроводов и деталей двигателей.

Заключение

Приведенные рекомендации по восстановлению старых батарей могут показаться чрезмерно сложными, однако они позволят многократно уменьшить расходы на ремонт сантехники в квартире вторичного фонда. Дополнительную информацию, как обычно, можно обнаружить, просмотрев видео в этой статье. Мы будем признательны за ваши дополнения и комментарии. Успехов!